"Жизнь в племени гереро"

"Жизнь в племени бушменов" "Жизнь в племени химба"

Это история путешествия Евгения Рафаловского в племя гереро. Он много путешествовал по Африке и однажды оказался в глухих краях, у масаев. Эти люди его настолько поразили, что он решил: все, в следующий раз нужно отправиться жить в другие племена Африки, для чего он выбрал удивительную страну Намибию. О ней вы можете прочитать в предыдущей экспедиции «Познавая Намибию».

Я искал в ней не цивилизацию, а исчезающие племена, отголоски старой Африки, и я их нашел. А это, поверьте, не так легко. Чтобы попасть к ним, нужно быть готовым по нескольку дней ждать машину, долго ходить пешком, экономить еду и воду, голодать. А главное - искать, ведь их селений не существует на карте. Меня спрашивают: И как, там тебя не съели? – Да не едят они нас, мы для них генномодифицированый продукт, а они - за здоровое питание!)

Мой путь в племена всегда начинается с самого бедного района столицы Намибии Виндхука, из африканских трущоб – Катутура. Название зловещее и переводится как: «место, где мы не хотим жить». Там стоит побывать, чтобы понять, что есть еще и другая Африка, где нет ни света, ни воды, ни канализации. Зато в округе - идеальнейшая чистота. Поверьте, у нас такую редко найдешь даже в центре Киева

В племя едешь не просто так, мол, привет братцы, я у вас поживу! Могут ведь раздеть, разуть и выпустить на природу – хочешь, - живи! Заранее оформляю в министерствах бумаги, разрешение на съемку и письма на языке тех племен, в которых решил пожить. Очень важно «взять языка» или первым делом найти, так сказать, «Пятницу», чтоб он смог рассказать, кто ты такой и что ты пришел вовсе не нефть искать и не алмазы! Но если на совете тебя приняли, то ты полноправный член племени.

Первыми, к кому я отправился, были гереро. Занесло меня в глухой поселок Ошияра, находящийся на западе страны, недалеко от ботсванской границы. Здесь чувствуется близость Калахари и хотя это бушменские земли, хозяевами здесь давно стали гереро. Сюда их вытеснили немцы в период кровопролитной войны 1904-1907 годов. Тогда племя гереро немцы истребили на 80%, в живых осталось всего 15-16 тысяч. Но как говорят гереро: «Дайте нам две коровы и через пару лет у нас их будет сотня.»

Это племя скотоводов осело здесь лишь в 17 столетии, а пришли они сюда из Восточной Африки, района Великих озер. Часть гереро поселились на северо-западе страны, они не поменяли традиций и сейчас их называют химба. А часть отправилась аж за Оранжевую реку (ЮАР), где они столкнулись с бурами и миссионерами. Так гереро переняли европейскую одежду XIX века. Сейчас она смотрится очень экзотично, тем более в Африке. Правда, они внесли некоторые изменения, убрав корсет и добавив более яркие цвета, зато гереро изменили головной убор - из треуголки сделали двухуголку: эти два угла напоминают рога коровы. Женщины гереро рогоносицы, чем длиннее и больше эти головные уборы в виде рогов, тем богаче муж. Кстати, мужчины гереро носят вполне нормальную европейскую одежду.

Но вернемся в Ошияра, где меня принял самый богатый род в деревне – Купангва. Его глава, Монди Агим, разбогател на стройке в Лондоне. У многих это вызовет изумление, как он туда попал? Да, Монди не знает английского, но он весьма влиятелен в роду Купангва, который насчитывает по всей Намибии, а теперь уже и Британии, 170 человек! В Ошияра теперь живет лишь 30 человек, хотя это их колыбель. Агим купил себе трактор, пробил скважину, открыл единственный в деревне магазин и теперь может наслаждаться жизнью кулака-магната. Он очень большой, наверное, таким и должен быть глава рода, а лицо у него очень доброе, даже несмотря на то, что у него выбит один глаз, такой себе африканский гангстер - «Ганнибал».

Я поставил палатку у него на просторном дворе, вечером нас посетил деревенский староста, на нем красовалась военная форма времен первой мировой войны. Эта форма - наследие войны с немцами, и гереро ее надевают только в торжественных случаях. Разговор свелся к цели визита, хорошо, что какой-никакой переводчик нашелся - Шанана, племянник Агима. Так началось мое изучение деревни. С виду Ошияра незаметна, хотя здесь проживает около 600 человек, 4 – 6 тысяч коров и около 5-6 тысяч коз. Для такого обилия скота нужно пространство для пастбища. Вот деревня и разделена на хутора по 10-15 километров, хотя это всего 47 дворов, зато животным не тесно. Здесь самый распространенный вид транспорта – осел. Хотя есть и лошади, мне показали одного молодого гереро, который прискакал в Ошияра на лошади, проехав больше 1500 километров.

Так как здесь очень чувствуется близость Калахари, то главная проблема - это вода. На все село 4 скважины, из них три частные, причем две в распоряжении у Агима и одна у председателя. Так что правильней сказать, что скважина всего одна, в центре села, общая. Оттуда и таскают воду, кто на осликах, а кто на горбу. Хотя Агим в воде никому не отказывает, несмотря на то, что из его скважин она подается за счет дизеля. Коровы и козы имеют бесперебойный доступ к воде, сначала за счет пересыхающих речек после сезона дождей, а потом благодаря озеру, где эта вода накапливается. Если вдруг пересохнет озеро, то задействуют скважины. Но это бывает теперь редко, так как после пары серьезных засух, жители деревни собрались и углубили озеро.

Любое утро для гереро начинается на улице, у костра. Здесь встречают рассвет за чашкой чая с молоком, после чего женщины принимаются готовить еду. Затем в течение дня они трясут калебасы, делая из молока масло, выпускают на пастбище коз и коров, ухаживают за детьми, убирают, стирают, шьют и, в перерывах, готовят еду. Но это не значит, что они вкалывают как «кузины белошвейки» или как «золушки». Много работы за них выполняют бушмены. У тех ведь вообще ничего нет – дичь давно всю на своих землях выбили. А остальные земли частные, пойдешь охотиться на чьих-то коров или коз, до конца жизни не расплатишься. Вот поэтому бушмены теперь вынуждены, чтобы с голоду не умереть, работать на гереро за миску еды.

Что касается ухода за коровами и козами, то тут нет разделения обязанностей по половому признаку, ими занимаются все. Даже мне довелось поучаствовать в выпасе и дойке коров, лечении коз и отбору козлят. За своим и даже чужим скотом гереро следят очень бережно. И цель тут не мясо и молоко, так заведено: коровы - это богатство, которое нужно приумножать, - живой капитал, с которого капают проценты в виде молока и телят. А еще - это деньги, на базаре корова стоит не меньше тысячи баксов!

В Ошияре царит преимущественно натуральный обмен. Так гереро своим соседям бушменам меняют молоко на орехи и разнообразные плоды. Если проходит хороший сезон дождей, то высаживают маис и кукурузу, хотя это бывает редко. Правда у Агима, благодаря собственной воде, есть приличное кукурузное поле. Кукуруза на окраинах Калахари - настоящий деликатес. При мне сварили всего 2 початка кукурузы, одну поднесли мне, другую съел Монди. А еще староста села показал мне настоящую достопримечательность - гордость Ошияры. Это был его поливаемый огород, находящийся за исполинским забором. Там было всего пару грядок моркови, пару - буряка, несколько кустов помидоров и чахлое дерево манго. Но здесь, в Ошияра, это настоящие сады Семирамиды.

Очень интересно посещать отдаленные роды гереро, которые живут на расстоянии 10-15 километров от односельчан. У них у всех под боком бушменские поселения, такие себе «спутники». В таких поселках всегда ярко выраженны традиции и даже свои таинства. Так, употреблять в пищу кислое молоко женщины не могут. Это напиток мужчин, символизирующий мужское семя. Во всех герерских мазанках стоят разные деревянные фетиши, которые отгоняют злых духов. Внутри находится и очаг, он обогревает, служит освещением и плитой, а его дым защищает от насекомых. Оригинален способ выпекания хлеба. Для этого используют железную бочку. В ней сбоку выпиливают дверку, а внутри размещают металлические полочки. На них и пекут хлеб. Причем, подкладывая угли под дно бочки и сверху, чтобы хлеб пропекался равномерно со всех сторон. У здешних гереро коровы пасутся в буше по нескольку дней, и даже не возвращаются. Я спросил, кто их выпасает? – Они у нас умные, прекрасно ориентируются на местности, поэтому пасутся сами. – А как же хищники? – Единственные для коров хищники у нас - бушмены. Только они могут охотиться на них, поэтому мы стараемся контролировать бушменов. Я заметил, что здесь слово бушмен и голод давно стали синонимами. Ведь у здешних бушменов вообще ничего нет – крупную дичь выбили, земли стали частными, пойдешь охотиться на чьих-то коров или коз, то если поймают - до конца жизни не расплатишься. Вот поэтому бушмены вынуждены, чтоб с голоду не умереть, работать на гереро за миску еды.

Гереро говорят, что если бы не они, то бушмены уже давно бы умерли с голоду. Может, это и так, поскольку им действительно есть нечего. Но и гереро немного лукавят, потому что они опасаются за своих коров и коз. Часто бывали случаи, что бушмены из-за голода просто идут в буш и убивают чью-то корову, терять им, кроме жизни, уже нечего. Съедят ее, а ты потом пойди найди, кто ее сел. Так что эти своего рода подкармливания - хоть какая-никакая гарантия, что коровы целы будут, а в доме чисто и убрано. Таким образом, получается, что «и волки сыты, и овцы целы».

Я видел, как бушменские дети целыми днями коровий навоз месили, а гереро из него дом строили. В этом строительстве я тоже принял участие и даже руку приложил, учился производить отделочно-навозные работы под чутким руководством гереро. Гереро дом строят сами, бушменам не доверяют, опыта строительства у тех нет. А начинается все с вкапывания четырех небольших стволов деревьев - это стены, на них крепится переплетенный деревянный каркас из веток поменьше. Сверху крепится соломенная или жестяная крыша, после чего строятся стены. Процесс трудоемкий, стройка продолжается ровно столько, на сколько хватает навоза. Навозно–земляные стены тщательно наносятся на деревянный каркас, снаружи, посередине и изнутри. Итого три слоя. Это надо видеть: работают профессионалы, без мастерка, одними руками, но получается так, словно дом штукатурили. Молодцы!

Кстати, в Ошияра появилось и очень модное строительное ноу-хау – дома из самодельного кирпича песчаника.

Я себя тоже успел испытать в этом процессе. А добывается он так: несколько людей, объединившись в коллектив, начали работать. Сняли слой дерна, оголили породу, потом тяжелым, заточенным ломом в виде долота, они начинают рубить камень. После чего, этим же ломом разбивают его на куски. Это предварительные заготовки кирпичей. Дальше натачивают мачете, и с его помощью обтесывают и выравнивают углы. Правда, стандарта нет - один кирпич больше, другой меньше. Три человека за день таким образом делают 120-160 кирпичей. И продают их по 1 намибийскому доллару. В день на человека это состовляет 5-8 долларов США. или 25-35 гр. При этом, для села это достаточно неплохие деньги. Теперь представьте, что таким бизнесом в селе занимаются всего 3 человека! Хотя в деревне 80% безработных. Я спрашивал у мужиков и здоровых парней: Что вы целыми днями делаете? – Спим, работы ведь нет! Понятно, откуда она возьмется? Лучше спать у печи, чем добывать кирпичи.

По воскресеньям много семей гереро собираются на службу. Служба проходит в центре деревни, под дереовм, а не в храме - его просто нет. Дерево и выложенный под ним круг из камней и есть церковь. Гереро говорят: Главное не стены, пусть лучше их не будет, зато сердце будет открытым. Даже некоторые бушмены приходят, ведь дерево и камни для них символ природы и поэтому вполне понятны, а что там читают Евангелие, так им до этого дела нет. Специально для нарядного председателя и «уважаемых» гереро, таких как Агим, приносятся стулья. Остальные в перерывах между молитвами располагаются на земле. Гереро знали, что через пару дней я их покину, поэтому устроили мне незабываемый концерт народных песен и танцев. Песни, как у нас в деревне, как затянут! Только на языке ошигереро. Очень интересные танцы, они не быстрые - попробуй в 5-10 огромных юбках потанцевать. Зато ритмом служат не инструменты и не барабаны, а обыкновенные доски, которые матроны гереро привязывают к одной ноге и стучат ими об землю, получается что-то вроде громких ритмичных хлопков.

Мне довелось пожить среди удивительного и гордого племени гереро, но впереди меня ждали химба и бушмены. Больше фотографий о жизни и экспедиции в племени гереро вы можете увидеть в подразделе «Фото Африка». Кроме того, вы можете принять участие в моих экспедициях !