Не ходите, дети, в Африку гулять! В поисках Лепапы «N/ a’an ku se» и белая бушменка Великая рифтовая долина – геологическое чудо Африки
Перед вами - заметки Евгения Рафаловского о его удивительных встречах с африканскими животными. Полезные советы и особенности африканской фотоохоты пешком. Что делать, когда рядом нет автомобиля и возможности укрыться, и вы остаетесь один на один с диким зверем? Кого из африканских животных стоит опасаться фотографу больше всего?
Нас трое, мы уставшие и голодные, останавливаемся в нерешительности перед табличкой «Осторожно, дикие животные!». Перед нами - пугающая, полная незнакомых звуков, стена африканского тропического леса. Мы, в нерешительности, вступаем в царство диких животных. На узкой тропе - сотни следов зверей и их жизнедеятельности. Проводник Джозеф сразу предупредил: Я жить хочу! Если на дорогу выйдут слоны или буйволы, бросайте рюкзаки и, не оглядываясь, бегите! Так эта тропинка стала той нитью, которая соединяла нас с привычным миром. Мы шарахались в сторону, когда в гигантских зарослях бамбука слоны ломали стебли. Обессиленные и измученные дорогой, ложились отдыхать и слышали за спиной, в зеленой чаще, урчание и шаги гигантов, треск ветвей, взволнованные крики обезьян и постоянно чувствовали на себе чей-то взгляд. Вокруг был интересный, полный опасности и в тоже время чарующий мир дикой природы. Именно тогда я переборол свой страх, достал фотоаппарат и вошел в этот мир. С тех пор я старался все время быть как можно ближе к нему и его обитателям – диким животным Африки.
Сафари на джипах - это хорошо, но потом - надоедает, хочется открыть дверь и выйти, а точнее, даже не садиться. В машине может понравиться тому, кто никогда не ходил пешком в джунглях среди животных, к счастью, я на сафари стал ходить пешком раньше, чем попал в салон джипа. И тут возникает вопрос: а не опасно ли это? Ведь в Африке - гориллы, львы, слоны и крокодилы, ну и конечно же разная мелочь под ногами? Конечно же есть риск, что тебя кто-то цапнет, раздавит, укусит или чего доброго съест, но, если подумать, мы рискуем и попасть в аварию, едя машине, по той же Африке, или, скажем, напороться на бандитов в центре города. Я убедился на собственной шкуре, что здесь самая большая опасность исходит не от животных, а от человека. Однажды, за один вечер, на реке Замбези на меня напали и люди, и слон. Так вот, если слон хотел меня только отпугнуть, то местные намеревались и ограбить, и убить, и я, не задумываясь, прыгнул бы в Замбези, к крокодилам, только чтобы не попасть к ним в руки, но к счастью меня спасли мои быстрые ноги.
Но вернемся к животным. Как же мне удается ходить среди них пешком? Ведь большинство зверей сохранились только в национальных парках? Так вот, во многих парках, даже в знаменитом кратере Нгоронгоро в Танзании, где на сравнительно небольшой площади сосредоточено 20 тысяч млекопитающих, включая слонов, львов, гиен, носорогов, леопардов, буйволов и др., можно расхаживать в сопровождении вооруженного рейнджера, а в некоторых - просто с местным гидом. Пробным плацдармом для меня стало озеро Наиваша в Кении - настоящий рай для пеших прогулок. Тут многие животные настолько привыкли к соседству людей, к ним можно приблизиться на расстояние всего в 10-15 метров; при этом жирафы, антилопы и зебры будут как ни в чем не бывало продолжать пастись, изредка на вас поглядывая. Единственно, кого здесь стоит опасаться, так это бегемотов, буйволов и леопардов. И если при встрече с бегемотом на берегу главное - не оказаться между ним и водоемом, то повстречавшись с буйволом важно ухитриться не оказаться на его рогах. Недаром охотники называют буйвола одним из самых опасных животных в Африке. И мне повезло их встретить одним из первых, еще на горе Кения. Они с самого утра паслись вокруг моей палатки, но пока они не ушли, свою брезентовую «крепость» я не покинул. А вот на склонах вулкана Лонгонот, куда я решил взобраться из чистого любопытства, я встретился один на один с этими «танками» саванны. К моему счастью, я появился так неожиданно, что они испугались меня раньше, чем я их. Мне бежать было некуда, я шел по краю 100-метрового обрыва, а вот они пустились удирать вниз по склону, ломая кустарник на своем пути. Я еще подумал, кого это они так боятся, неужели меня? Или, может, за моей спиной притаился леопард? И действительно, вскорее на этой же тропинке я нашел свежие следы леопарда: животные, оказывается, часто предпочитают проторенные тропинки бурелому. По этим следам мне пришлось идти два километра и в глубине души надеяться, что я его не догоню, и вообще, что он сегодня сыт и есть меня не будет.
Это были мои первые неожиданные встречи с опасными дикими животными. После этого, перед тем как совершить пешую прогулку, я всегда старался предугадать, кого я могу встретить. В знаменитом кратере Нгоронгоро я собирался в поход по саванне, к действующим кратерам и уже грезил о предстоящих встречах со львами, слонами, носорогами и не только, но мой проводник- рейнджер, несмотря на то, что был вооружен винтовкой, не разделял моего энтузиазма, и моя идея пешего недельного похода полностью провалилась. Как это не банально, но пришлось глазеть на зверей из окна автомобиля. Для меня эта история послужила хорошим уроком, но я не сдавался. Мне удалось найти масая-аборигена и мы отправились в путь. Нет, львы, слоны и леопарды нас не поджидали, мы пошли на встречу с богом -Ленгаи, но это уже другая история. Подобных историй с животными много, я искал на берегах Замбези слонов, а находил крокодилов, искал крокодилов, а находил слонов. Однажды я так увлекся поисками слонов и до того отчаялся их найти, что решил проникнуть в слоновий заповедник. Пример решил взять с кабанчиков–бородавочников. Скажу вам: на редкость наглые личности. Пять раз подумают, прежде чем уступить вам дорогу. Наглость их не знает пределов. По некоторым городкам они шастают, как у себя дома.
Передо мной - огромные железные ворота. В две стороны расходится высокая сетка. Сверху над ней в несколько рядов натянута проволока под напряжением. Где-то я уже это видел. – А не здесь ли снимали фильм «Парк Юрского периода»? Страшновато открывать ворота: такое ощущение, что из густых зарослей за тобой следят глаза динозавра. Игнорируя предупреждающие таблички и убеждая себя в том, что ничего страшного здесь нет, что это просто слоновий заповедник, я оказываюсь внутри. Вот где адреналин! По обе стороны дороги - обглоданные и поломанные деревья – визитная карточка слонов. Метров через пятьсот я замечаю первого слона, пасущегося в тени деревьев. Что делать, если зума нет? Говорят, нужно максимально приблизиться к объекту съёмки, стараясь зайти с тыла, в надежде, что если слон нападёт, то пока он будет разворачиваться, я успею удрать. Нас разделяло пятнадцать метров. Животное вело себя спокойно, если так можно выразиться о дикой 1000-тонной громадине. Что я чувствовал? Ведь это моя первая встреча с гигантом на таком интимном расстоянии. Наверное, это сравнимо с чувствами наших предков, встречавших в степи, с камнем в руке, мамонта. Вот такие чувства заставляют идти на контакт с животными, причем, не важно, будет ли это земляная белка, выпрашивающая у тебя хлеба, шакал, которого вечером ты подкармливаешь, а ночью он крадет у тебя обувь или угрожающе рычащий на тебя гепард, которого ты минуту назад кормил с руки. В любом случае, ты будешь чувствовать себя так, будто с тобой на контакт пошли «инопланетяне». И фото уже не имеет значения, оно отходит на второй план - важен контакт.
Ты начинаешь верить в истории Берроуза про Тарзана. И когда ты встречаешься с ним, тебя уже даже не удивляет, что это совсем не дикарь, воспитанный обезьянами, а молодая, красивая, белокурая девушка по имени Марлиз, ставшая легендой Намибии. Перед тобой - «Тарзан», «доктор Айболит» и «мать Тереза» в одном лице. Цель всей ее жизни - защита диких животных и бушменов. Все началось, как в книге, - с обезьянки: давным-давно, на ферму ее родителей в Харнасе, попал осиротевший маленький бабуин. Между Марлиз и ним возникли настолько необычные доверительные отношения, что теперь Марлиз просто обожает обезьян. И даже на ее свадьбе бабуины подавали молодоженам обручальные кольца.
Постепенно на ферму стали попадать раненые, больные и осиротевшие животные: гепарды, львы, леопарды, дикие собаки, гиены, каракалы, антилопы. Всех их Марлиз выхаживала и старалась вернуть в дикую природу. Но для фермеров хищники - угроза. Поэтому было принято решение превратить собственную ферму в заповедник. Так Харнас стал одним из лучших частных заповедников Намибии.
Марлиз - действительно воплощение Тарзана. Никто кроме нее не отважится подойти ко львам и леопардам, а для нее это - словно подойти к домашней кошке. Просто удивительно, как она находит с ними общий язык?! Львы-то ведь не ручные и часто пытаются броситься на людей, даже через ограждение. Признаться, ощутить на себе атаку льва и не дрогнуть, даже когда вас разделяет сетка рабица, способен не каждый. А для Марлиз нет разницы - что львы, что леопарды, что котята. Не понятно, в чем кроется ее секрет, возможно, в безумной любви к животным, которую они чувствуют. А может, здесь что-то большее, чего обыкновенному человеку, далекому от природы, уже не понять?
Даже мне, находящемуся в вольере с гепардами под присмотром Марлиз, трудно это осознать. Эти хищные, красивые кошки позволяют ей тискать себя и даже совсем не прочь, чтобы их приласкали. Ко мне они не проявляли такого интереса, но кошки по своей натуре очень любопытны, вскоре их заинтересовал и я, и особенно - процесс съемки. По очереди два гепарда понюхали камеру, а потом принялись лизать мне руки, мурлыча от удовольствия. В этот момент, мне, признаться, самому хотелось замурлыкать. Жаль, что такие моменты в жизни бывают очень редко.
Быть в Африке и не ощутить дух приключений - это равносильно тому, что и вовсе там не быть! Африка быстро меняется, теперь африканской детворе показывают львов, слонов и жирафов в клетках, поскольку они их в дикой природе никогда не видели; и не увидят! А все более малочисленные представители диких племен воспринимаются как вымирающие неандертальцы. Грустно, но время «дикой Африки» подходит к концу, его не вернуть, так что стоит поторопиться, иначе вам останется только читать романы!
Автор текста и фотографий - Евгений Рафаловский
смотрите также - «N/ a’an ku se» и белая бушменка
вернуться в раздел - Рассказы об Африке
тел. 066 712 53 03
mail: rafmir@ukr.net
